NorthSeaChefs

Christophe Hardiquest a apporté une réponse inédite aux temps difficiles que traverse le secteur horeca. En véritable entrepreneur, il a créé, pendant les jours de fermeture de Bon-Bon, un bistrot convivial sous la houlette du sous-chef Adrien Cunnac. Cela a permis au chef de rester pleinement concentré sur son restaurant gastronomique, qui figure aujourd’hui encore parmi les meilleurs de Belgique. À cette adresse, le décor agréable, l’ambiance chaleureuse et les envois généreux font rimer restauration avec délectation. Le chef de salle Benoît Brochard et le sommelier Antoine Lehebel mettent leur grand talent au service des créations du chef. Plus que jamais, la cuisine d’Hardiquest s'articule autour de deux piliers: les légumes et le terroir belge. Sa faculté à créer des bombes gourmandes à partir d’ingrédients d’apparence "simples", comme la plie et le sprat, est étonnante. Mais les amateurs de produits nobles sont ici aussi à la bonne adresse. Un classique signé Hardiquest tel que le concombre-huître-menthe est une belle entrée en matière. Le chef envoie aussi une délicieuse pièce de crabe royal. Une sauce sublime à la pils y apporte la touche d’originalité. Le lièvre, désossé à table, s’entoure à son tour d’une sauce divine. Une élégance qui force le respect!

Philippe et Valérie Meyers s’y entendent pour offrir à leurs clients une expérience culinaire très agréable dans leur établissement décoré avec style. Le service de Valérie Meyers est aussi soigné que la décoration intérieure. Quant au chef, il n’hésite pas à utiliser de nombreux produits nobles dans ses plats. Parallèlement, il envoie des assiettes lisibles dans lesquelles l'ingrédient principal est secondé par des garnitures bien choisies. Il associe un tartare de dorade au fruit de la passion, à l'olive kalamata et au jambon de bellota. Le cappuccino de homard, agrémenté d’une mousse de café, est également typique de l’approche de Philippe Meyers. Pour lui, nul besoin d’expériences inutiles. C’est ainsi qu’il accompagne ce veau parfaitement cuit, tendre et magnifiquement rosé, de petits pois frais, d’un jus de veau et d’un morceau de lard ibérique laqué. Le service efficace et discret ainsi que l'ambiance chaleureuse se complètent à merveille et trouvent leur pendant dans une cuisine exigeante mais pleine d’inspiration.

This is one of our "POP" selected places to check out. If you are looking for tasty food in a nice relaxing atmosphere this could be your next stop. Authentic Vietnamese street food masterpieces.

Ce bistro de Nikolaj Kovdal, qui propose du poisson et du vin, est, par son approche durable et son large choix de menus de la mer, un must pour les amateurs de poisson ou de pattes de crabe. Une vaste offre de coquillages et crustacés se retrouve dans des plats généreux à côté d’une belle bouillabaisse et d’originaux fishsticks.

Seppe Nobels est l'un des porte-drapeaux de la cuisine végétale. Il dispose du talent et de la maîtrise nécessaires pour associer les légumes sur les assiettes avec autant de goût et d'allure que les préparations de poisson ou de viande. Pour cela, il peut compter sur quelques fournisseurs de premier plan qui s’y entendent pour cultiver des produits naturellement savoureux. De plus, ce chef dispose d’une riche palette de savoir-faire et d’épices pour les sublimer. Il apporte du panache à une composition autour des champignons portobello et panais grâce au za'atar, à de la graine de moutarde et du raifort. Le bar de la mer du Nord en croûte de sel épicée est irréprochable si bien que ce noble poisson nous arrive à table avec toute sa sapidité et sa mâche typiques. Pour le dessert, un peu de nostalgie avec du riz au lait rehaussé d'orange sanguine, de crème aigre, de meringue et d'un crumble de sablé.

La rascasse est un petit poisson à la chair ferme, indispensable à la bouillabaisse classique. Pour Edwin Denys, cette enseigne est synonyme d'une cuisine raffinée qui fait la part belle au poisson durable de la mer du Nord. Les saveurs iodées se déclinent dans l'assiette. Les palourdes, moules, jus de moules, fenouil finement ciselé, lavande de mer et salicornes forment un ensemble puissant. Les pâtes aux calamars, épinards, tomate et parmesan mettent dans le mille. La langoustine cuite au barbecue va de pair avec sa déclinaison de chou-fleur. Dans le registre salé, le canard laqué a pour comparses le chou pointu, la carotte et un jus de canard corsé. Le service cordial de Caroline, une de nos hôtesses de l'année, met instantanément de bonne humeur.

Formé par des chefs classiques et inventifs, Alain Bianchin s'est constitué un répertoire créatif qui souligne avec goût son sens des nuances riches et des accents surprenants. Son style personnel gagne encore en personnalité, tandis qu'un public toujours plus large découvre certains de ses plats signature qui sont de bon augure pour l'avenir. Citons la préparation d'inspiration asiatique de l'aubergine au saté et du bœuf maturé dans laquelle il utilise une large palette de condiments spécifiques tels que le sudachi et le ponzu pour redonner de l'énergie à l'ensemble. Ou encore l'utilisation maîtrisée de cacao et de piment avec le chevreuil poêlé qui confère une dimension agréable et surprenante au travail d’un gibier traditionnel. Il fait preuve de bon sens et d'audace pour les sensations gustatives inhabituelles et réussies que l’on ne peut bien sûr qu'encourager car il n’a pas fini de nous étonner.

Très jeune, Jo Grootaers a fait montre d'un talent imparable pour envoyer des plats aussi techniquement parfaits que plaisants au regard. Plus de dix ans plus tard, dans un répertoire solide et en constante évolution, il fait partie du gratin des chefs limbourgeois. À la périphérie de Tongres, il reçoit ses convives dans les bâtiments de l'ancienne école communale. Les écoliers ont cédé la place à de fidèles adeptes qui viennent se régaler de la cuisine rafraîchissante et nuancée de ce jeune maître. Certains plats aux saveurs particulières sont un pur bonheur. On retient le poulet fermier basque "Aradoa" avec son cortège d'abricots, pois chiches et vadouvan. Chez Altermezzo, les desserts parlent à l'imaginaire, ce qui a permis au restaurant de se démarquer. La déclinaison de framboises et de chocolat ruby au shiso et au babeurre en est la preuve.

En investissant cette belle demeure au passé singulier il y a quelques années, Dimitry Lysens et Aagje Moens ont tout rafraîchi dans le but de lui insuffler un dynamisme essentiellement culinaire. Dans l'ambiance contemporaine et apaisante, les clients bénéficient d'un service particulièrement attentionné qui cadre parfaitement avec le style raffiné de la cuisine, elle-même attentive aux moindres détails. En effet, le chef attire toute l'attention dès les mises en bouche qui n’ont pas à rougir de la qualité élevée des entrées suivantes. Après trois plats délicieux sur le thème de la mer, dont notamment la composition de rouget barbet à la chermoula et aux épinards de Nouvelle-Zélande en rôle principal, vient une assiette plus discrète autour de la carotte, de la feuille de figue et du yaourt. Le bœuf de Holstein est ensuite servi parfaitement cuit, riche en goûts, que l'aubergine et l'artichaut viennent joliment sublimer. Le menu Magis se termine notamment par une glace de fleurs de tagètes agréablement associée à des abricots et de la ricotta douce.

Ce coq chante cette année avec toute l’ardeur voulue. Et ce n'est pas surprenant. Christophe Pauly est notre Chef de l'Année 2021. En fervent disciple de Paul Bocuse, il privilégie le goût, l'authenticité et la rigueur, notamment dans le choix de ses produits. Autant de qualités qu'il traduit dans un style contemporain. Cette approche s’exprime dans un restaurant convivial avec un intérieur lumineux, une cuisine ouverte et une terrasse spacieuse. Sa mise en bouche signature consiste en une opaline de cèpes qui balance harmonieusement entre le sucré et le salé. Puis, il enclenche immédiatement la vitesse supérieure, avec un sublime tartare de langoustine subtilement associé à du caviar, du concombre, de l'anguille fumée et de la pomme verte. Il démontre sa maîtrise parfaite des cuissons et des sauces tout en nuance au travers d’une préparation impressionnante de turbot, pois, pamplemousse et amandes fraîches. Une sauce crémeuse acidulée avec un soupçon de verveine rappelle à l’ordre les poules égarées. Christophe Pauly témoigne de son esprit créatif et de sa capacité de combinaison dans ses desserts. Tel un magicien, il dissimule dans une tuile de meringue et d'épices des fraises marinées et un sorbet à l’oseille entouré d’une émulsion de yaourt. Un dessert extraordinaire auréolé d’une touche féerique qui justifie son titre mérité et lui permet de chanter cocorico!

Marie-Charlotte Portois ouvre un nouveau chapitre dans son magnifique établissement. Si la cuisine change quelque peu de style sous la houlette de David Simons, celui-ci perpétue la collaboration active avec les producteurs locaux. Chef méticuleux, il traite les produits avec respect et n’utilise que quelques ingrédients pour préparer un plat. Les ris de veau bien croustillants s’accoquinent de betterave et d’une sauce truffée dans un contraste équilibré. Le pot-au-feu de poisson aux petits légumes croquants est exalté par un bouillon iodé à base de coquillages. Nous retrouvons toute la rigueur du chef avec la volaille fermière, associée à du homard pour un plat de grande gourmandise et générosité. Classique dame blanche en dessert pour clôturer un repas qui laisse entrevoir de beaux jours pour cette Menuiserie 2.0.

Avec le murmure de l'eau et l'ancien moulin à eau en toile de fond, ce restaurant s'est approprié une place de choix sur la scène culinaire pour sa splendeur et sa générosité. Certains lieux sont empreints de magie: Pierre et Anne Résimont ont vu juste lorsqu'ils se sont installés ici il y a des années. Le couple a su parfaitement y intégrer son restaurant de façon à permettre à ses clients de profiter pleinement du cadre d’exception. Si le temps le permet cela sera au fil de l'eau sur la charmante terrasse, sinon dans un intérieur élégant coiffé d’un superbe dôme vitré. Il va sans dire que le chef est constamment mis au défi pour envoyer une cuisine à la hauteur de ce magnifique décor. Il signe par exemple un tartare de langoustines exécuté avec précision et enrichi de caviar. Ou encore une composition de foie gras poêlé à laquelle betterave et figues viennent apporter une valeur ajoutée. Son affinité pour les préparations de volaille est bien connue. On retiendra sa préparation juteuse de canard Burgaud dans laquelle il souligne son goût des garnitures délicates avec une tartelette au cassis. Les desserts classiques et contemporains sont de haut vol, avec une crêpe normande au Calvados dans la première catégorie ou une déclinaison de banane, cacahuètes et chocolat dans la seconde.

Seuls les plus grands chefs parviennent à créer un univers propre avec leurs plats. Et c'est précisément ce que fait Sang-Hoon Degeimbre dans son impressionnante ferme de style hesbignon. Dès le premier amuse-bouche, il plonge les clients dans un monde merveilleux. Qui d'autre que lui aurait l’idée de combiner la truite d'Ondenval avec du pesto, du kombucha de roses et un fumet d'arêtes? Quant au homard de l'Escaut oriental, peut-il se marier harmonieusement avec du fromage frais, la reine-des-prés et du jus d'amande? Dans le monde merveilleux de Degeimbre, tout est possible. Le grand jardin qui entoure la ferme est clairement l'un des piliers importants de la cuisine du chef. Un repas commence rarement, voire jamais, sans une sélection de légumes, d'herbes et de fleurs du moment. Il assortit généralement un plat de sauce fermentée: la fermentation est une autre caractéristique de l'univers de Degeimbre. Parallèlement, le chef montre qu'il est à l’aise dans bien des domaines. Chaque assiette fait montre d’une grande technicité, Degeimbre maîtrisant parfaitement les temps de cuisson. Nous apprécions également la façon dont le chef met en valeur les différents aspects d'un produit de haute qualité au travers de multiples préparations. Faisant montre d’intelligence, le chef Sang a su s'entourer de gens compétents ces dernières années. Ici, on est dans d'excellentes mains, de la visite du jardin au digestif. Notons encore la possibilité de se détendre et de passer la nuit dans l'une des chambres élégamment aménagées sur place.

Un beau village pittoresque marqué de façon homogène par la pierre naturelle plante le décor - à la fois serein et luxueux - où Clément Petitjean et Monia Aouini accueillent leurs clients. En sa qualité d'hôtesse, elle maîtrise l'art d'expliquer l'œuvre de son époux d'une manière particulièrement agréable, parfois ponctuée d’humour. Une forme de professionnalisme qui valorise habilement les plats raffinés du chef. En effet, il a l’œil pour sélectionner les produits de terroir spécifiques et les meilleurs ingrédients de la mer du Nord. Il accompagne deux grandes langoustines d’une quenelle aérienne de petits poissons, d’une bisque puissante, de choux de Bruxelles et d’une échalote légèrement marinée. Il témoigne de son sens des associations réussies, pleines de saveurs et de relief, avec un morceau de Limousin parfaitement cuit, des croquettes de pommes de terre, de la sucrine, une vinaigrette au Bleu de Scailton local et du bœuf séché par ses soins. Pour l’instant, leur concept de terroir est épuré pour une capacité plus réduite en attendant un nouvel emplacement et une nouvelle aventure culinaire.

Bruno Timperman a remporté le prix du gastro-bistro de l'année lors d'une de nos précédentes éditions. Cette année, il décroche la palme du Plat de légumes de l’Année, comme vous pourrez le découvrir dans les premières pages de ce guide. Des plats du terroir avec beaucoup d'attention pour les légumes comme signature. Il est en effet de ces chefs qui ont plus d’une corde à leur arc. Avec un style bien à lui, il s’est fait une place dans le paysage brugeois de la restauration. Le souci de l'équilibre des saveurs, le peps et la profondeur de ses préparations marquent son répertoire. Autant d’éléments que l’on retrouve dans ce gaspacho de pois et menthe qu'il rehausse de sarrasin, fromage de chèvre et framboise, en faisant une assiette simple et homogène pleine de fraîcheur. Son tartare de Rouge de Belgique est brièvement mariné dans du lait salé, puis présenté sur assiette sans œuf, mayonnaise ni moutarde, uniquement rehaussé de roquette et de ciboulette sauvage fraîchement cueillie. La note finale apportée par le croustillant du lait, apporte à cette création des saveurs et textures uniques.

Pieter Lonneville a profité de la mauvaise passe traversée par le secteur de la restauration pour rénover son épicerie-comptoir et son restaurant. Pour mettre encore davantage en valeur son approche artisanale, il a également ajouté le vocable "Atelier" à son enseigne. Le chef fait ainsi référence à sa formation de boucher. Il achète des carcasses à des chevilleurs (notamment son frère Bart) qu’il découpe lui-même. En sa qualité de NorthSeaChef, Lonneville est aussi capable de faire preuve de créativité avec des poissons moins courants: il les agrémente dans des préparations originales comme son gravad lax et son vitello tonnato "North Sea Style". Sa revisite de la langue sauce Madère et sa déclinaison de croquettes (dont une à la polenta) valent le détour.

Chef zélandais, Edwin Menue s'inspire de la cuisine catalane traditionnelle et avant-gardiste. Le nom de l'établissement est une référence subtile à cette approche. Les formules tapas, les plats techniquement très élaborés à base d'ingrédients rigoureusement sélectionnés et l'intérieur éclectique et charmant complètent le tableau. Le concept Cuines,33 s'est forgé son identité au fil des ans. La cuisine d'Edwin Menue est devenue plus personnelle et son épouse, Fleur Boussy, maîtresse d'hôtel élégante et locquace en salle, pose davantage sa marque. Outre le célèbre menu tapas, le chef propose aussi une belle variété de plats à la carte. Le ris de veau parfaitement cuit nappé de jus de truffe s'acoquine avec une déclinaison d'aubergine et de maïs. Succulent, l'onglet grillé au barbecue prend du relief avec le poivron fumé. La sole prend quant à elle de la hauteur en compagnie de l'anguille fumée, plancton et kombucha. Le chef marie l'exotisme de la noix de coco aux baies d'argousier locales pour concocter un dessert dont les saveurs complexes resteront longtemps en mémoire.

Filip Claeys est connu pour avoir été Chef de l'année et Ambassadeur des NorthSeaChefs. Il possède une signature très personnelle, qui se traduit en créations très épurées et inhabituelles. Si le chef recourt volontiers à des notes acidulées ainsi qu’à des poissons moins courants, il surprend également avec ses préparations carnées. Son entrée autour d’un tartare de Holstein est tout simplement ahurissante. Le radis réveille le plat tandis qu’un jus de laitue brûlée apporte une touche originale légèrement fumée. Même le plat autour d'une langoustine d’une taille exceptionnelle prouve que le chef est capable d’offrir une explosion de goût avec quelques garnitures bien choisies: la tomate, la livèche et le basilic participent au feu d’artifice. Même lorsque des crevettes sont au menu, c'est un festin. Elles sont livrées ici vivantes, une référence unique en termes de fraîcheur. Le résultat - une création impressionnante à base de lavande de mer et de chou-fleur - est à juste titre l'un des plats signature du chef. Tout cela fait d'un repas ici une expérience mémorable. L’accueil et le service témoignent d’un grand professionnalisme et relèvent de la responsabilité de Sandra Meirlevede, son épouse, et du sommelier Dries Corneillie.

L'hôtesse Cora Moerman fait partie de ces personnes qui mettent rapidement les gens à l'aise. Elle prête attention à tout et va droit au but. Le chef Patrick van Hoorn opte pour une cuisine d'inspiration française. Les petits choux au fromage blanc et aux herbes fraîches plaisent par leur composition simple et leur caractère rafraîchissant à l'apéritif. A l’instar de ce sablé croustillant à la crème de parmesan et au gel aigrelet de pomme. La queue de bœuf cuite à feu doux s’enhardit d'une sauce tout en nuances réalisée à base du fond de cuisson et s’agrémente de sucrine, de chou-fleur et de truffe noire. Le canard s’affiche, parfaitement coloré, sur un chou pointu légèrement acidulé et parsemé d’un crumble de noisettes. Une garniture de croquette farcie de viande des cuisses complétait l'assiette. La glace à la vanille onctueuse et une sauce au chocolat relevée viennent clore le repas.

La cuisine de Stijn Bauwens est appréciée de nombreux gourmets, des professionnels et critiques qui aiment venir s’attabler dans ce cadre chaleureux durant leur temps libre comme convives d’un jour en quête de valeur ajoutée culinaire. Rares sont les chefs capables de donner autant de goût et de caractère à une cuisine de bistrot. Des traditionnelles croquettes de crevettes aux croquettes moins courantes de museau de cochon, en passant par un pied de porc désossé en guise de délice rustique. Le chef, secondé par l’hôtesse Veerle Quintens, s’y entend pour contribuer à l’ambiance de la salle.

La jeune brigade sous la baguette de Matthias Speybrouck donne des saveurs et des textures riches et complexes à une cuisine locale et de saison. La symphonie commence par une excellente mise en bouche: un ajo blanco, à savoir une soupe tiède au pain et aux amandes grillées et son quinoa bio de Zwevegem. L'originalité est aussi au rendez-vous dans la panna cotta de fromage de chèvre aux maatjes, navet fermenté, herbes iodées et sarrasin soufflé. En plat principal, l'équilibre est de mise avec le suprême de poulet fumé au romarin, crème de potiron, navet au barbecue, chicon rouge, beurre noisette et graines de moutarde. Si le temps le permet, on peut s'attabler sur la terrasse en bordure de Lys.

Un gastrobar proposant tapas, cocktails et bières artisanales avec la mer du Nord en toile de fond. Le produit de la pêche se voit accorder une place de choix chez ce NorthSeaChef Ivan Puystiens. Sous ses doigts, la chair délicate du crabe de la mer du Nord se marie avec du fenouil et du vadouvan dans une délicate harmonie avec du grondin rouge frais. Il propose le homard européen au four ou sur un ravioli ouvert en compagnie d’aiglefin, épinards, tomate et une sauce dugléré. L'hôtesse Joëlle Raes assure un accueil jovial et un service de qualité.

Le chef Thierry Cornelis a donné à ce restaurant un caractère unique auquel il tient en bon gardien d'une cuisine citoyenne sincère et goûteuse. Ce qu'il avait enseigné à des centaines de jeunes étudiants pleins d’entrain, il l'a mis en pratique personnellement, parfaitement et avec enthousiasme. Le dogme des cuissons parfaites, des sauces équilibrées et des garnitures simples mais authentiques se perpétue. Nous dégustons une croquette de poisson croquante et crémeuse, suivie d'un baby homard juste saisi pour mettre en valeur toute sa tendreté. Les langoustines bénéficient du même traitement et s’accompagnent d’un artichaut à la cuisson tout aussi minutieuse et d’une émulsion de beurre blanc.

Franky et Michael Vanderhaeghe, le père et le fils, réunissent le savoir-faire et les nouvelles idées de leur génération respective dans des plats aux saveurs intenses où la signature de chacun forme une belle cohérence. On le goûte immédiatement dans le filet de cabillaud, duxelles de bulots et bisque de tomates et crevettes relevée. Ce plat a de la profondeur et des saveurs puissantes. Il est suivi d'un croque-monsieur, dans sa version de luxe au fromage Farmdal de Rumbeke, pesto, langoustine, bresaola séchée 45 jours et une salade d'herbes potagères. Le canard sauvage s'envole vers les sommets avec son stoemp de carottes des sables, céleri-rave et abricot et sa sauce à la menthe et au poivre de Tasmanie. Le décor discret et contemporain et le service prévenant apportent la touche finale.

Le style d’Olly Ceulenaere est populaire et fait des émules. Dans un cadre informel, il montre son savoir-faire pour présenter des associations de saveurs captivantes, voire originales, sur la base de produits de tous les jours mais soigneusement sélectionnés. Préparation marquante et tout à fait vintage que ces lanières de seiche de la mer du Nord avec leur encre, servies avec topinambours et noisettes. En prélude, une huître de Zélande avec poireaux brûlés, crème aigre et savoureux œufs de hareng, en alternative à l’or noir plus évident mais moins courant dans cet environnement. Le chef signe en effet une cuisine abordable qui s’adresse à un large public et entend clairement faire profiter un maximum de monde de son expertise et de ses idées originales. Qui s’en plaindra?

Marcello Ballardin allie racines brésilienne et italienne. Il a fait ses classes aux quatre coins du monde et a aiguisé ses couteaux dans les cuisines de Gert De Mangeleer et Sergio Herman. Et ça se goûte! Il orchestre des envois puissants qui se distinguent par leurs associations de saveurs et leurs ingrédients reconnaissables. L'acidité maîtrisée, une belle rondeur et des touches beurrées sont omniprésentes dans les plats signatures de Ballardin. Il distille les saveurs d'Orient avec quelques pointes d'amertume, des touches aigres-douces et des textures en parfait équilibre. Les moules de Zélande sont parsemées de caviar et séduisent par leur jus plein de fraîcheur. L'aubergine se marie aux algues et le lieu noir côtoie une émulsion de tomate et de câpres.

Le restaurant Vrijmoed occupe au centre ville une maison de maître solennelle et élégante, gage de calme et de confort raffiné. L'intérieur d'origine a été préservé et soigneusement modernisé, ce qui participe à l’ambiance du lieu. C’est donc un écrin parfait pour la cuisine de Michael Vrijmoed qui ne cesse de gagner en force et en conviction. Sa cuisine, déjà pourtant très délicate, est encore en plein décollage. L'intérêt et la détermination de développer un répertoire fort et équilibré, même sans usage de poisson ni viande, souligne l'ambition de ce chef à placer la barre haute. C'est précisément dans ce genre de plats qu'il fait preuve de créativité sans renier l'offre traditionnelle d'ingrédients prévisibles. Certaines de ses mises en bouche sont non seulement extrêmement raffinées, mais elles ont aussi suffisamment de puissance et de finesse pour convaincre en tant que garniture à part entière ou même en tant que plat. Epinglons le praliné glacé d'oignon à la poudre d'algues servi sur un oignon fortement brûlé pour en rehausser les saveurs. La combinaison de betterave rouge, grenade et sauce à l'aneth est à la fois savoureuse et visuellement stimulante. En entrée, carotte et navet glacés associés au curry fin constituent une belle révélation. S’ensuit le chicon de pleine terre braisé combiné avec du céleri en croûte de sel marin, de la laitue de mer et de la purée de céleri. Rarement un plat autour du portobello a eu un goût plus intense que cette création avec des raviolis al dente, de l'ail noir, du parmesan et du velouté de champignons. C’est une fois arrivés au fromage et aux desserts que le chef Vrijmoed semble se déchaîner en fusionnant judicieusement des ingrédients sucrés et salés.

Un presbytère des années 1930 rénové avec goût, tel est le décor dévolu à la cuisine inventive et de haut niveau réalisé par Jan Audenaert. Que ce soit au menu ou à la carte, les produits de qualité comme les langoustines du Guilvinec ou le bœuf Wagyu sont mis à l’honneur. Nous apprécions également le cortège d’amuse-bouche raffinés servis à l'apéritif. Les desserts ne sont pas en reste comme en témoigne cette création autour d'un sorbet à base de rhubarbe et de roses. L'hôtesse Ann Stevens gère un service professionnel de main de maître.

Sans se perdre dans trop de détails, le chef Edwin Van Goethem met un point d’honneur à sublimer le produit principal dans l’assiette. Un soin qui prend forme dans une cuisine semi-ouverte et qui apparaît sur la table dans un intérieur moderne tout en fraîcheur. Le turbot cuit délicatement sur l’arête est flanqué d’une belle portion de jets de houblon et de crevettes grises fraîchement décortiquées à la main, le tout lié par une mousseline de Schapenkop, une bière locale qui fait référence au surnom des habitants de Nieuwkerke. Pour sa préparation d’entrecôte grillée au Green Egg, le chef opte pour du bœuf Minhota maturé 8 semaines en provenance du Portugal. Avec la viande très savoureuse, il sert une béarnaise parfaitement réalisée, des frites maison et de la laitue pommée d’une grande fraîcheur. Des produits traditionnels pour les nostalgiques de la cuisine classique. Une belle sélection vineuse complète le tableau!

Lode De Roover s'est classé huitième au Bocuse d'Or à Lyon en 2019. Il aurait dû encore y porter les couleurs de la Belgique en 2020. C'était avant que le coronavirus ne vienne jouer les trouble-fête. Ces sélections prouvent que Lode maîtrise les techniques et les temps de cuisson. L'équilibre de ses associations et la précision des saveurs hissent ses envois vers les sommets. Le décor raffiné et bien pensé du restaurant sert de toile de fond. Le menu estival enchaîne une succession de petites assiettes. On retiendra une association tout en fraîcheur de sardines, concombre et fromage faisselle, mais aussi les gambas sauvages au citron confit et au piment jalapeño ou encore la seiche au risotto d'orge perlé et oignons de printemps et le lard de poitrine à l'anguille laquée et au dashi. En salle, Barbara Dhondt veille à ce que les clients ne manquent de rien.

Cette villa décorée avec goût allie design et confort. Bernard Dewitte est responsable de salle et sommelier; son frère Benoit est aux fourneaux. Au fil du temps, le chef réputé pour son amour de la Provence et de la cuisine méridionale a adopté un style plus personnel et plus épuré. À cette adresse, vous pourrez découvrir le côté artisanal du chef qui propose un excellent pain au levain. Une délicieuse mise en bouche au céleri-rave, l'une des nombreuses du menu, nous rappelle son affinité pour les légumes: c'est ici que nous avions dégusté le meilleur plat de légumes de l'année lors de notre précédente édition. La cuisine prend parfois des accents exotiques. Notamment avec un tartare de dorade, joliment enveloppé dans un oignon de Roscoff et servi avec un jus à la noix de coco. Les notes savoureuses et terreuses du parmesan, du navet et de la truffe se marient à merveille avec un pigeon de qualité supérieure.

En bordure des Ardennes flamandes, le long d'une route de campagne dessinant des méandres jusqu’en haut d’une colline, se love un restaurant qui flirte avec la perfection depuis des années grâce à son caractère intimiste et convivial, son excellente cuisine et une atmosphère unique. Ici, ce n’est pas une colline, c’est le mont Everest de la gastronomie belge que l’on gravit. Peter Goossens et son équipe tutoient en effet les plus grands de ce monde. Dans ce temple de l'artisanat haut de gamme, l’ascension vers le sommet commence par une série de mises en bouche magistrales. Puis, le plaisir va crescendo avec les meilleurs produits que des fournisseurs triés sur le volet sont fiers de proposer dans ce lieu. En effet, il n’a pas son pareil pour les préparer et les présenter avec art et harmonie sur assiette. Epinglons le succulent agneau Allaiton de Greffeuille et sa garniture printanière d'asperges vertes, de fèves des marais et de morilles ou les légendaires cuisses de grenouilles délicieuses au jambon bellota et m'hamsa dans une composition fraîche et épicée. Deux préparations à nulle autre pareilles. La création de crevettes grises avec du poireau légèrement cuit et du beurre blanc tape dans le mille avec sa garniture de caviar Imperial Heritage. Il s’agit d’une sélection spéciale qui, de l’avis du chef, est maturée avec un minimum de sel. Le tout est servi dans un cadre festif et épuré où rien n'est laissé au hasard. C’est à une cadence sans faille que nous sommes emmenés vers une apothéose culinaire qui ne laisse personne indifférent. Et cela, depuis de nombreuses années. Lieve et Peter Goossens et leur équipe exceptionnelle dirigent cette institution avec une minutie et un tempérament toujours renouvelés. Cinq toques en or rappellent qu’ici, nous sommes bien au sommet. Les mets s’assortissent de vins issus d’une carte qui n’a rien à envier au reste, tant en termes de qualité que de quantité. Le sommelier Tom Ieven prouve lui aussi et à maintes reprises son grand talent, nous le désignons comme notre Sommelier de l’Année 2021!

Avec un nom comme celui-ci, un chef ne peut qu’éveiller la curiosité de ses hôtes. Lieven Lootens vous reçoit en effet dans un cadre idyllique. Si le paradis sur terre ressemble à cela, ainsi soit-il, mais le plus important se déroule dans l’assiette. Lieven fait partie de ces chefs qui ont le don de concocter des plats homogènes et élégants avec de nombreux ingrédients. Cela se résume en un mot: l’intuition. Ses créations ne se contentent pas de titiller les papilles, elles mettent tous les sens en émoi. Savoureux, joliment présenté et parfumé, le rouget barbet au barbecue est préparé avec de l'échalote fumée, du fenouil et du huacatay. Une belle pièce de bœuf nappée d’une béarnaise à la fleur de sureau met la barre encore plus haut en termes de raffinement et d’originalité. Ses plats suscitent des conversations passionnantes à table. Un chef qui délie positivement les langues peut être fier de sa performance.

La carte des vins, concise et élaborée avec intelligence, participe au plaisir recherché par le chef Broes Tavernier et son hôtesse, Lien D’hooge. Lors d’un lunch rapide et agréable, nous avons commencé par un poulpe tendre accompagné de mayonnaise et agrémenté de chorizo et de quinoa al dente. Une entrée en matière suivie de bœuf Hostein, d’une purée et de chips de topinambour. Le pigeon de Steenvoorde correctement cuit est sublimé par un jus intense tandis qu’un petit boudin réalisé à partir des cuisses apporte une onctuosité plaisante dans l’assiette. La garniture de maïs, le persil tubéreux et les pommes fondantes viennent renforcer le côté authentique du plat.

Ce sont les restaurants tels que Roots qui font du Patershol un quartier animé à part entière. La cuisine du chef Kim Devisschere captive par ses associations de saveurs, tandis que l'hôtesse Inge trouve le ton juste pour mettre tout le monde à l’aise. Le chef joue carte sur table en ne proposant qu’un menu fixe. En contrepartie de ce confort de travail, il pratique des prix très serrés. Après quatre mises en bouche très différentes, on déguste des moules fumées à l'oseille avec un tartare frais de bar. Il honore le cabillaud avec un temps de cuisson parfait et l’entoure d’un jus raffiné de crustacés qui magnifie le goût de sa chair iodée. Une glace au beurre et pomme met le point final au repas.

On ne s’est pas trompé lorsqu’on a nommé Maarten Bouckaert Jeune Chef de l'année 2017 l'année de l’ouverture de son restaurant. Il a gagné ses galons comme second de Peter Goossens et s’est d’emblée distingué par son flegme et sa maturité précoce. Son talent continue de mûrir dans le sobre et élégant bâtiment où il cuisine midi et soir pour une salle comble aux côtés de son épouse Stefanie et de sa jeune et talentueuse brigade. Il donne aux excellents produits de saison une touche personnelle en misant sur le goût, sans exagérer dans ses prix ni copier son maître. Le bal s’ouvre avec des amuses irréprochables et se poursuit avec une anguille de l'Ijsselmeer escortée de potiron, lait de chèvre et basilic. Un équilibre parfait transparaît d’une langoustine, pomme de terre, caviar osciètre et vin jaune. Place ensuite à un jarret de porc exceptionnel accompagné de pâtes fraîches, champignons et bulot. Un plat phare de la soirée, avec lequel Maarten nous confirme qu'il est l'un des meilleurs sauciers de Belgique. Son chevreuil d’été cuit sur foin, céleri-rave, cerises et poivre maniguette est un plat de gibier riche en parfums et en saveurs. Quant à sa dame blanche, c’est l’une des meilleures du pays. Avec un demi-point supplémentaire, la quatrième toque de chef n’est plus très loin!

Avec des mises en bouche exquises aux multiples détails, des assiettes richement travaillées et du pain maison particulièrement savoureux, personne ne soupçonnerait que David Grosdent est quasi seul en cuisine. Ce qu'il réalise est impressionnant et témoigne de choix personnels et parfois audacieux toujours réussis. Ce titre de Jeune Chef de l'Année 2021 pour la Flandre semble avoir été taillé pour lui. Un petit chou farci au fromage de Herve rehaussé de sirop de Liège et morceau de noisette s’avère une excellente façon d’entamer les hostilités et se révèle la signature du chef et de sa région natale. Le chevreuil d’été se nappe d’une sauce raffinée d’un bel éclat réalisée à partir d’un fond de pigeon qu’il enhardi de grué de cacao et chocolat noir 100%. Trois mousselines de betteraves blanches, jaunes et rouges lui donnent la réplique avec une poignée de girolles et une quenelle de caviar d'aubergine qui confèrent encore plus de puissance à cette composition équilibrée. A l’instar de la saucière déposée à table pour une éventuelle repasse.

Le summum de la cuisine britannique, sous la baguette de Michael Yates. Formé outre-Manche, il démontre sa capacité à mettre en valeur des produits aux saveurs et à la texture typiques. Plusieurs amuse-bouche tels que le lardo ou la coppa au pickles, le tout fait maison, donnent le ton. Le flegme britannique se savoure dans son hommage au phénomène du "Sunday Roast", le rôti du dimanche. Une entrée en matière généreuse et épicée avec un parfait au foie de volaille en entrée et sa peau croustillante, suivi d'une queue de bœuf Angus rôtie et d'une poitrine de porc Duroc croquante. En fin de partie, on est mis KO par un sticky toffee pudding.

L’art de la table en bordure de l’Escaut ne se trouve pas dans la métropole anversoise, mais bien à Temse. Dans ce restaurant associant à la fois galerie et studio d'art, le chef Tom Vermeiren règne sur les fourneaux. La cuisine ouverte ne laisse néanmoins planer aucun doute sur la véritable nature de l'établissement. Le goût est résolument dans les assiettes avec un pot-au-feu de homard de l'Escaut oriental convaincant par sa présentation comme par son relief. Au préalable, nous dégustons une burrata onctueuse comme il se doit, assortie à une agréable préparation de betterave rouge et radis.

Nomen est omen. Essayez de réserver une place au comptoir pour observer le chef Ivan Menten à l'œuvre. Il cuisine avec plaisir et panache, ce qui confère à cet établissement accessible une atmosphère particulière. Il s'écarte facilement des standards classiques de son répertoire. Son hareng en saumure maison accompagné de pommes de terre nouvelles et de pomme en est la preuve, tout comme la langue de veau grillée escortée de traditionnels ris de veau croustillants. En automne, sa préparation de lièvre à la cuisson magistrale est l'un des plats les plus populaires. Le vol-au-vent est un de ses plats signatures qui attire le public toute l'année. Mais la belle sélection de vins et les connaissances œnologiques de l'aimable maîtresse de maison contribuent aussi à ce succès.

Découverte de l’Année en 2017, c’est aujourd'hui un incontournable dans le paysage gastronomique de notre pays. Cette expérience gastronomique permet de découvrir immédiatement l’âme du chef. Dans cette ancienne maison de pêcheur, défendre le terroir et l'authenticité est primordial. Shannah et Willem assurent un service personnel tout en vérité. Willem est proche de la nature et mise ni plus ni moins sur la simplicité et le goût. Le menu Seafire vous emmène en voyage et chaque plat raconte son histoire. Comme la gaufre de Bruxelles salée réalisée avec du lait infusé aux algues, un beurre de homard et servie avec du homard de l'Escaut oriental, des herbes de mer, des herbes des marais salants et une sauce américaine. Avec la composition de la pomme de terre au hareng associée à de l'estragon, de la moutarde et une sauce au caviar de hareng, le chef rend hommage à son grand-père qui vivait dans une maison de pêcheur. Le clou du spectacle est assurément le turbot cuit sur flamme et sous un sac de jute humidifié à l’eau de mer. Shannah l’hôtesse assortit chaque plat d’une originale sélection de vins ou bières pour compléter l’expérience.

Cuisine créative et surprenante. Bart Tastenhoye s’y entend pour divertir ses hôtes de diverses manières. Comme avec ce Ferrero Rocher maison très réussi assorti d’un sorbet café au Grand Marnier et d’un flan de kumquats avec crème de cerfeuil tubéreux. Il témoigne aussi de son sens des associations bien pensées dans le registre salé. Comme avec cette association originale de filet de pigeonneau d’Anjou cuit sur carcasse, pain saucisse en pâte filo farci au boudin noir et aux raisins secs marinés dans du Calvados, choux de Bruxelles croquants et jus de veau corsé.

Cette vaste brasserie avec terrasse mérite un point de plus pour la précision avec laquelle le chef Bart Van Hoecke parvient à envoyer les classiques du genre. Nous gardons de bons souvenirs des Saint-Jacques – décoquillées – potiron et topinambour et de l’anguille tout en pureté et sa sauce aux herbes fraîches. Le vol-au-vent – au ris de veau – régale lui aussi les papilles et se distingue par une utilisation bien appropriée de pâte feuilletée. À cette adresse, tout est frais et fait maison. Un travail salué par un bon score et la toque convoitée.

Après quelques années, Gino et Katja semblent avoir trouvé leur bonheur sur la Mechelsesteenweg. Ce petit restaurant de poche qui a été récemment rénové avec style et confort est souvent bondé. Les Années Folles est un clin d'œil au style vintage cher à Katja et aux années 20 dont elle tire son inspiration. De la cuisine ouverte, le chef Gino envoie un menu de saison qui peut changer tous les jours en fonction de l'arrivage et de ses envies. Le rouget barbet à la fraise, au céleri-rave et au citron se voit pimenter par du chorizo. Belle réussite pleine de surprise que ce ravioli de langoustine au pak choi, bisque au curry rouge, potiron et graines de sésame pour la touche croquante. Service charmant et très professionnel. Un demi-point de plus.

Martijn Defauw continue de nous régaler et de nous étonner. Le jeune chef signe des plats captivants et créatifs qui mettent en scène de beaux produits. Ici, la passion et le talent se ressentent dans l’assiette. Le chef sait comment titiller les papilles dès la première bouchée, en combinant par exemple un jus de concombre glacé avec du melon et un cracker d’algues. La saveur umami est mise à l’honneur avec du cabillaud parfaitement cuit et une déclinaison de poireaux. Le tout nappé d'une sublime sauce crème à base de dashi. Le chef fait également forte impression avec du canard de Barbarie: magret laqué de miel, mélange d'herbes maison et cuisse travaillée en mini boulettes. Il y a quelques années, Martijn Defauw raflait notre prix du ‘Dessert de l'année’, une récompense qui s'est avérée plus que justifiée. Avec un dessert autour de la pomme, du caramel et d’une glace au miso, il parvient à nous intriguer jusqu'à la dernière bouchée: toutes ces belles choses ne nous laissent d'autre choix que de revoir une fois de plus la note à la hausse, avec une troisième toque en prime!

Le chef vénézuélien Moisés Diaz combine le meilleur des deux mondes dans son restaurant, qu'il gère avec sa femme. Il propose ainsi un menu du terroir au caractère occidental qui contraste avec son menu ‘Roots’ qui met en avant ses racines sud-américaines. Son style associe la simplicité dans l'assiette à une attention particulière pour l'intensité du goût. Dans le menu du terroir, il combine avec succès le sébaste avec une sauce hollandaise au miso, des courgettes fermentées et du shimeji. La perdrix est servie dans son jus avec du chicon et une Granny Smith. Dans le menu ‘Roots’, les pois chiches et les aubergines sont rehaussés d’une sauce pico de gallo tandis que le chef sert du lapin sauvage avec du potiron, du chou-fleur et une salsa pipián verde. Petite mais intéressante carte des vins.

Pour ceux qui aiment se laisser surprendre par un discours culinaire très singulier, la cuisine du chef Vilhjalmur Sigurdarson promet du plaisir et de beaux souvenirs. Son approche personnelle et réfléchie confère à ses plats du goût et du relief, une approche dont les produits de saison locaux, l’abondance de légumes et diverses techniques connues ou moins connues constituent la ligne directrice. Il s’en dégage une œuvre distincte avec de nombreux classiques de la maison, tant dans le registre salé que sucré. Par exemple, le double espresso avec praliné aux pépins de potiron et crémeux au chocolat blanc, pomme et crumble de pépins de potiron est un exemple frappant de l’excellence que peut atteindre une cuisine personnelle jusqu’à la dernière bouchée. Au préalable, les Saint-Jacques juste snackées au pickles de navet et shiso nous avaient comblées de bonheur.

Cuisine pure, lisible et sans artifice. Contrairement à ce que laisse penser le nom du restaurant, les assiettes de Michiel Rabaey respirent surtout la sérénité. Ce qui lui vaut même une plus belle note et deuxième toque! Sous ses doigts, la roussette se voit sublimée par une savoureuse sauce soyeuse et des champignons. Préparation classique et exemplaire que l’aile de raie ultra fraîche poêlée sur un lit d’onctueuse purée, avec du chou vert et de l’extrait de chou vert en guise de sauce. En préambule, quelques bouchées qui font la part belle aux produits locaux, comme l’huître plate d’Ostende et le sushi de grondin.

Jo Lemmens a partiellement dissimulé son approche dans le nom de son restaurant. Ses hôtes prennent place à un bar en forme de U, au milieu duquel il œuvre en solo. Un chef qui goupille la préparation des plats à la carte et le service des hôtes est un concept synonyme de transparence. Et si vous avez une question sur ce qui figure sur l’ardoise, il n’y a qu’à lui faire signe. Ce NorthSeaChef travaille des espèces de poissons issues de la pêche locale. Avec son sorbet au lemoncurd, meringue et framboise en dessert, il montre un sens aigu des accords créatifs dans le registre sucré.

Cette ancienne villa rénovée avec goût, dans un style Belle Époque, est le terrain de jeu du chef Thibaud Hermans. Il anime ce restaurant de poissons et de fruits de mer d'une riche palette de délices de la mer du Nord. Dans ce bel esprit, ce NorthSeaChef envoie un succulent vitello où le maquereau se substitue au thon de manière aussi subtile que durable. Il honore ensuite les crevettes de la mer du Nord dans des croquettes croustillantes à la texture onctueuse. L'originalité et la réussite sont au rendez-vous dans une composition de filets de daurade au stoemp de courgettes, parsemé de copeaux de chorizo.

Accueil et service irréprochables pour ce restaurant qui réussit le pari d’une orientation plus gastronomique depuis quelque temps. Les plats sont préparés et confectionnés à partir de produits essentiellement régionaux et saisonniers. Chicon et chicorée se marient bien avec les coquilles de Dieppe snackées que le chef peaufine avec du vieux fromage, du crumble de cacahuètes et du lard. Le chef n’éprouve aucune difficulté à combiner le filet de veau de rubia gallega avec de la choucroute et une purée de pommes de terre finement épicée. La glace aux noix fraîchement tournée avec une huile douce et légèrement épicée à base de café et de poivre de Selim et un crumble de noix au caramel viennent ponctuer ce repas. Il mérite une augmentation encourageante de sa note.

Le restaurant de Lien Vandeputte est abrité dans une petite maison typique de Bruges, avec une agréable terrasse donnant sur la cathédrale et l'église. Il propose une cuisine franco-belge classique aux saveurs orientales à base de produits d'origine biologique. Excellent gazpacho relevé à base de courgette en mise en bouche. Langoustines grillées dans une riche bisque avec des lanières de fenouil. Le tataki de filet mignon séduit dans une composition légèrement aigre-douce avec divers légumes, du piment, du gingembre et de l'ail. Glace de chèvre aux fruits rouges, rhubarbe et amandes émiettées comme dessert original et audacieux. La première toque est coiffée à l’unanimité!

Le chef Alex Verhoeven est l'un de ces grands jeunes talents qui nous avait déjà séduits avec un certain nombre d'autres concepts. A présent, Turnhout peut se prévaloir de ses compétences dans le restaurant Hert, au dernier étage de la tour Turnova. A une hauteur de 72 m, vous apprécierez derriére les grandes baies vitrées, non seulement le panorama sur la Campine, mais aussi une cuisine raffinée tout en relief. Le menu dégustation repose sur des ingrédients de haute qualité que le chef magnifie en seulement quelques touches. Comme cette langoustine parfaitement cuite associée à des petits pois frais, de la burrata et du chou-rave. Ou le plat signature du chef, un délicieux crabe royal dans une bouillabaisse rehaussée de caviar pour couronner le tout. Ce spectacle culinaire associé à un look industriel confortable fait de Hert un haut lieu de Turnhout.

Après un essai estival assez réussi, Sofie Delbeke et le chef Matthieu Beudaert ont troqué leur restaurant pour une nouvelle formule de trattoria. Avec La Bicicletta, ils continuent leur périple avec des plats qui appartiennent au patrimoine culinaire italien. Ceux-ci sont marqués par beaucoup de relief et de goût. Comme ces maccheroni accompagnés d’un ragoût de salsiccia relevé à la tomate et aux épices ou cet ossobuco a la Milanese, servi avec une sauce au vin rouge. Nous franchissons la ligne d’arrivée sur un tiramisu et une tarte au chocolat avec des noisettes du Piémont. Nous sommes curieux de connaître la prochaine étape de cette trattoria et bien sûr le restaurant gastronomique de Beudaert qui ouvrira en 2021.